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Le Fuego (3763 m)

22/03/2011 | Guatemala City | 0 commentaire |

Le Fuego (3763 m)

Le Fuego

Quelques photos souvenir et il nous faut songer à quitter les lieux, des nuages de plus en plus foncés montant de la vallée. Déjà, une mer de nuages nous dissimule les parties basses. De là-haut, nous apercevons nos deux compatriotes et leur porteur. Nous descendons, nos pieds s’enfonçant dans une couche profonde de cendre noire. Nous pouvons presque courir, sans risque car, même si nous chutons, ce qui m’arrive une fois, nous ne pouvons pas nous faire mal. Le seul ennui, c’est qu’à chaque foulée, nous levons une telle quantité de poussière que nous en prenons plein les narines.
Une fois tous réunis, nous continuons, au-dessous du sommet, suivant une trace laissée par des prédécesseurs. Quelques empreintes d’animaux, renards ou coyotes. Il est presque 17 heures lorsque nous arrivons au camp où seule la tente mess est montée, sur une petite terrasse, à 3600 mètres. Seuls deux porteurs vont passer la nuit avec nous. Les autres sont redescendus à la Soledad et remonteront demain matin.
Il ne nous reste plus qu’à installer nos tentes. Maryse et Bernard près de la tente mess et les trois nôtres, toutes proches les unes des autres, sur une terrasse au-dessus. Un peu plus haut, un petit groupe d’allemands est déjà en place avec notamment un appareil photo fixé sur un trépied et muni d’un téléobjectif puissant braqué en direction du Fuego. Ce dernier, qui nous paraît tout proche, culmine à 3763 mètres, juste en face, et pourtant à 3 kilomètres à vol d’oiseau.
Si nous sommes montés jusqu’ici, c’est avant tout pour observer les activités du Fuego. Explosions suivies de projections vers le ciel selon une fréquence totalement irrégulière. Deux ou trois manifestations peuvent se produire en l’espace de 10 à 15 minutes puis rien d’apparent pendant une heure, voire plus. Le volcan ne s’est pas tu pour autant et par moments, je perçois le bruit d’un bouillonnement. J’ai alors l’image du lait qui bout dans une casserole avec un anti-monte-lait. Le but de cet accessoire n’étant pas d’empêcher le lait de passer par-dessus le bord de la casserole mais de faire du bruit afin d’alerter la ménagère qu’il vaut mieux intervenir avant la catastrophe. Si l’on ne baisse pas l’intensité du brûleur à gaz par exemple, l’anti-monte-lait libère en se soulevant des bulles d’air qui viennent éclater à la surface, provoquant des éclaboussures, le bouillonnement augmente, suivi d’un débordement intempestif. Pour le volcan, c’est sensiblement la même chose. Des bulles de gaz crèvent à la surface du magma en fusion, entraînant, lorsqu’elles sont très grosses, des particules incandescentes de lave.
Avec la tombée de la nuit, de banal, le spectacle devient féerique. Les colonnes de cendre projetées vers le ciel se muent en gerbes d’étincelles. Et, lorsqu’il s’agit d’une explosion plus intense, des blocs incandescents dévalent les pentes du cratère. Un spectacle fascinant auquel j’assiste pour la première fois de ma vie. L’idéal serait de rester éveillé toute la nuit, chaque manifestation étant différente de la précédente. D’une part, à cette altitude, il ne fait pas chaud et, assis devant ma tente, je me refroidis. D’autre part, mon corps demande grâce et je baille comme plusieurs carpes réunies. De plus, le Fuego semble en phase de repos. Aussi, je rentre et apprécie de m’enfiler dans mon duvet. Mais, presque aussitôt, trois explosions assez rapprochées et qui me paraissent importantes ont lieu. J’aurais dû patienter encore un peu. Tant pis ! Il faut savoir être raisonnable.
Au cours de la nuit, j’entends des bavardages, ce sont les deux policiers qui sont enfin arrivés. A un autre moment, je ressens une légère secousse. Oliverio me confirmera qu’effectivement la terre a tremblé.

 

 

 

 

 

 

 

 
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