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Tongariro crossing

06/04/2009 | Turangi | 0 commentaire |

Tongariro crossing

Red crater

La météo ne semble pas en notre faveur pour la traversée d'une partie du parc national de Tongariro. Nous descendons du bus sous une pluie très fine. Avant de démarrer sur le sentier, j'enfile k-way, surpantalon et mets le protège-sac. Il faut vraiment être motivé pour partir ainsi pour une journée de marche. C'est vraiment la grisaille. Nous risquons de ne pas profiter du paysage, le plafond étant très bas.

Tout d'abord, une longue montée en pente douce puis le sentier, parfaitement entretenu, oblique vers la droite. Par endroits, de longues passerelles de bois permettent de franchir un passage plus marécageux. De même, des escaliers aménagés facilitent la montée.

Nous sommes cinq ou six, les rapides ayant filé. Nous ne sommes pas les seuls à effectuer ce parcours mais cela se répartit bien et nous ne nous gênons pas mutuellement.

Assez rapidement, j'ôte les vêtements de pluie et continue en tee-shirt, bras nus. L'air est frais mais je préfère marcher ainsi et pouvoir me couvrir convenablement à l'arrêt.

Au bout d'une heure environ, pas mal de gens font une pause à proximité d'une petite bâtisse: des toilettes. Les prochaines seront au refuge sur l'autre versant.

Nous laissons, sur notre droite, un sentier permettant d'atteindre le sommet du Ngauruhoe (2287 m) et, plus loin, nous nous retrouvons tous à l'embranchement du sentier menant, à gauche, au sommet du Tongariro (1967 m). Aucun n'est tenté par la montée. A quoi bon ? La vue, magnifique dans d'autres conditions, sera nulle. Anne-Marie fixe le prochain rendez-vous au niveau d'Emerald Lakes. Chacun repart à son rythme.

J'arrive sur ce qui semble être un plateau dont je ne vois pas les limites. Le sol descend en pente très douce et la visibilité est très réduite. Je distingue à peine ceux qui me précèdent de quelques mètres. Quant aux plus éloignés, il ne m'apparaissent que sous l'aspect de silhouettes fantomatiques. Des bâtons, plantés de place en place, indiquent la direction à suivre. J'avoue que, si j'étais seul dans cette immensité ouatée, je ressentirais vraisemblablement un certain stress.

Plus haut, alors que la pente a augmenté, que le sol devient un peu glissant et que le vent se montre plus présent, je rejoins l'un des nôtres, bien emmitouflé, et lui demande: " Ca va Pierre-Jean ? "

- J'ai froid, me répond-il.

Je me demande si, pour lui, cette sensation n'augmente pas en me voyant si peu couvert. Nous avons chacun un thermostat interne différent. Malgré tout, un peu plus loin, dans un passage plus exposé au vent, je m'arrête et trouve plus raisonnable d'en remettre une couche.

Bientôt, nous arrivons au point culminant de la sortie, sur le bord extérieur de la lèvre de Red Crater (1886 m).

Finalement, les dieux sont avec nous. Le voile se déchire légèrement et, tout en bas, apparaissent, nimbés de brume, Emerald Lake, puis Blue Lake.

La pente est soutenue mais le sol caillouteux retient bien. Je descends assez rapidement, prenant garde de ne pas bousculer ceux qui ne se sentent pas particulièrement à l'aise. Nous sommes nombreux dans cette partie.

Arrivé au bord du lac, je me retourne et découvre Red Crater dans toute sa splendeur: une gueule béante, légèrement échancrée côté lac.

A quelques-uns, nous décidons de pique-niquer au bord du lac, juste en dessous de Red Crater. Quelques fumerolles s'échappent du sol, ici ou là. Maintenant le ciel est bien dégagé et le spectacle est grandiose; Nous sommes bien petits au pied de ce cratère qui, s'il se réveillait brutalement, nous ensevelirait sous sa lave. Cette pensée ne nous effleure pas alors, sinon, nous nous serions installés à bonne distance.

Nous prenons tout notre temps car nous sommes largement dans les délais pour arriver avant le départ du dernier bus.

Le repas terminé, certains rejoignent directement le sentier tandis que Francette, Anne-Marie et moi contournons le premier lac, puis le suivant, par la droite. Ainsi, nous bénéficions d'une vue supplémentaire sur un autre versant. Maintenant, plus de problèmes, les lointains apparaissent nettement.

Une dernière montée, puis c'est la longue descente jusqu'au terminus. Des passages en lacets dans des pentes herbeuses. Une vue sur deux grands lacs, à moins qu'il ne s'agisse d'un seul. Sur le plus lointain, deux îles semblent comme suspendues entre ciel et terre et, à l'horizon, eau et ciel ne font plus qu'un.

Une pause devant Ketetahi hut, un refuge situé à 1454 m. De là, théoriquement, il reste deux heures de marche. Peu de temps après, je fausse compagnie, notamment à Claude qui me soûle un peu avec ses explications à caractère scientifique, et je termine seul le parcours, sous le couvert des arbres de la forêt. J'aime ainsi marcher seul de temps à autre

En fin de compte, une journée qui se présentait sous de mauvais auspices mais qui s'est bien rattrapée l'après-midi.

Nous avons parcouru environ 18 kilomètres et nous nous sommes élevés de 700 m pour en redescendre 1100.

 



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